No te quedes esta vez sin ella y reserva la tuya.

Hace unos meses os relatamos un resumen de la expedición, el cual tenéis más abajo. Ahora llega el momento de desvelar los detalles de una aventura de naturaleza y montañismo vivida a lo largo de un recorrido por una nutrida colección de los variados ecosistemas chilenos. De la extrema aridez de Atacama a la exhuberancia de los bosques patagónicos. De la ausencia casi absoluta de vida en las altas cumbres, a la proliferación que provocan las corrientes marinas ricas en nutrientes. Cóndores, guanacos, vicuñas, vizcachas, ballenas, lobos marinos, pingüinos… Todo ello en un elaborado audiovisual que te transportará a la otra parte del mundo. ¡No te lo pierdas!

Resumen de la expedición: La montaña más alta de Chile, la segunda de América y el volcán activo más alto del mundo. Situado en el desierto de Atacama, el más árido de cuántos existen, su ascensión requiere una logística bien planificada, especialmente por la necesidad de acarrear agua.

Encargamos a una agencia local la organización de la expedición, basada en un programa de adaptación escalonada a la altitud y en la aportación de los suministros de alimentación y alojamiento necesarios.
Casi desde el principio nos vimos sorprendidos por modificaciones del programa, en principio poco preocupantes. No se puede decir lo mismo de la alimentación, que flojeaba en cuanto a cantidad y variedad. Problema que, lejos de subsanarse, iba empeorando paulatinamente.

Habíamos satisfecho una importante suma de dinero y lo que recibíamos a cambio era a todas luces insuficiente. Escasez de comida y agua, tiendas en mal estado, falta de comunicación (salvo cuando nos la ofrecían amablemente otras expediciones), uso de refugios libres sin disponibilidad garantizanda… Resumiendo: buena parte de los servicios que recibíamos no los aportaba la agencia (pero sí que los había cobrado).
Es asumible que la alimentación en los campos de altura sea precaria, pero en los campos base debe ser completa porque el rendimiento físico depende de ello.

Tras realizar algunas actividades de aclimatación, incluyendo la ascensión al San Francisco, de 6.016 m de altitud, se plantea el ataque final.
Estamos en el paraje denominado Atacama (5.250), con un viejo contenedor como única instalación de apoyo. Existe otro campo de altura llamado Tejos (5.820) donde en otros contenedores solo pueden dormir siete personas y desde donde es aconsejable lanzar el ataque.
Como la agencia no nos proporcionaba sitio allí, decidimos lanzar el ataque desde abajo, Atacama, y acometer un desnivel de más de 1.600 m.
Casi sin dormir, iniciamos la ascensión sobre la una de la madrugada. En un par de horas nos plantamos en Tejos y, entre algo de descanso y preparativos, nos dieron las cinco y reanudamos la marcha.
De todas las variables involucradas solo parecía haber dos fiables: nuestro estado de forma y aclimatación por un lado y la previsión meteorológica por el otro.

Las primeras luces del alba nos sorprenden rebasada ampliamente la cota 6000, el paso se hace más lento por la altitud y la gravilla de la senda.
Tras un cambio de pendiente, entramos en el cráter y la monotonía del paisaje es sustituida por un conjunto de heleros y paredes que aportan vistosidad y emoción. Vemos la canal que nos dirigirá a la cresta somital; es momento de equiparse con el arnés y de intensificar la concentración. Se nota la altitud; curiosamente, las pausas obligadas por los pasos de escalada suponen un alivio.
Escalada vertical en algún momento, pero con cuerdas fijas para asegurarse, roca noble y dificultad escasa. Aun así, prohibidos los errores. Ganamos la arista, se alivia la pendiente y alcanzamos la mitad del objetivo: la ansiada cumbre. Celebración, fotos, banderas… y a pensar en la bajada. Conscientes del riesgo, la concentración era máxima. Luego no fue para tanto. Llegados a la pedrera de la base de la arista, urgía continuar sin pausa, por si caía alguna piedra.

El descenso con calma pues nos quedaban muchas horas de luz. Al llegar al campo base de Atacama la cocinera se había marchado. Al parecer, se pudo acoplar a un grupo que la trasladaría a su lugar de residencia y tenía prisa porque iba a ser su cumpleaños. En el fondo daba igual, ¡porque no quedaba ni comida ni agua!
Aguantamos como pudimos y al día siguiente apareció la dueña de la agencia. Como podéis imaginar, la conversación fue correcta, pero tensa.
Hasta aquí el resumen de una expedición exitosa, con un nivel de exigencia física que se preveía alto y que lo fue.
Los demás pormenores y curiosidades, a su debido tiempo, los incluiremos en el audiovisual que proyectaremos en el club.

La idea que habíamos madurado y que ahora estábamos a punto de empezar, surgió unos meses antes. Tras deliberar entre unos sitios y otros, decidimos intentar coronar la cumbre del Aconcagua. Sin descartar su ruta normal nos mentalizábamos en un recorrido más elegante sobre un magnífico glaciar. La ruta de los Polacos sería nuestro camino para acceder a la cumbre más alta de América; sin lugar a dudas un bonito sueño que queríamos hacer realidad.

Arreglados nuestros permisos de entrada al Parque Natural del Aconcagua y con todos los suministros necesarios, partimos a Puente del Inca; localidad donde comienza la aproximación hacia el campo base Plaza de Mulas a 4.230 m.

Tras pasar la noche en Confluencia a 3.200 m y con el transporte de la mercancía arreglado con la compañía de Mulas de Fernando Gradales, salimos hacia el campo base.

Respirábamos libertad en este trayecto, sumergidos en una tremenda felicidad por encontrarnos allí y a pesar de lo frecuentado que era este camino en estas fechas, disfrutábamos de la soledad. Empujados por todo esto caminábamos como máquinas; cruzábamos extensas cuencas al galope. En alguna ocasión se me ocurría acelerar para ver si las mulas que habían salido temprano desde Puente del Inca con destino al campo base, no conseguían alcanzarnos. ¡En fin!, lo que la juventud es capaz de hacer algunas veces.

Llegamos al campo base y quizás, como consecuencia de este sobreesfuerzo, caigo enfermo por la altura durante 4 días. Qué angustioso es estar enfermo fuera de casa. ¿Por qué tenía que sufrir tanto?, después de todo, estaba de vacaciones. Durante esos días veía a la gente comenzar a subir por la ruta normal; me moría de envidia y me apenaba por encontrarme en esa situación; qué tremenda impotencia. Mientras tanto Luis, que se encontraba en muy buenas condiciones, había conseguido instalar el Campo 1 y aprovisionarlo.

Me empiezo a encontrar bien y nos preparamos para aproximarnos hacia el glaciar de los Polacos. ¿Qué sorpresa encon traríamos? Seguramente no lo tendríamos en condiciones con las continuas nevadas que había. Realmente era un verano bastante anormal, pero tener la ruta normal nevada era un buen aliciente para afrontar aquellas rampas con chulería y valor; cada cual, en la medida de sus posibilidades; las mías no eran muchas, pero ahí estaba o mejor dicho, estábamos.

El Campo 1, instalado por Luis, había conseguido soportar un temporal; lo comprobamos cuando llegamos a él. Hasta ese momento teníamos una gran incertidumbre, en cuanto a lo que nos podíamos encontrar.

Vuelvo a tener problemas a esta altitud (5.400 m) y veo la necesidad de permanecer allí, por lo menos, un día más.

En ese día que decido descansar y recuperarme, Luis accede a la cumbre desde el campo 1 en ocho horas; comunicando me la noticia por radio a las 13 horas; una alegría me invade y supongo que a él también. Habíamos llegado ya a la cumbre y tan solo habían transcurrido 10 días desde nuestro aterrizaje. Nos faltaba todavía culminar el plan trazado; era el glaciar de los Polacos nuestro objetivo. Quizá después del esfuerzo que había realizado Luis fuese menester retroceder y volver a analizar nuestra situación. Cuando nos reencontramos sobre las 15:30 h, nos felicitamos y seguidamente le pregunté: ¿Quieres que demos por concluido nuestro viaje? Él me contestó: No, tenemos que ir a Polacos. Yo le insistí pensando que quizá se veía obligado a proseguir por mí. Pero no era así, se encontraba tan fuerte que no vacilaba en sus respuestas; me insistía en que le dejara descansar, que al día siguiente trasladaríamos nuestro campamento al campo 2 del glaciar.

A la mañana siguiente comenzamos el bordeo desde el campo 1 de la ruta normal hasta el campo 2 del glaciar de los Polacos. Invertimos un total de 4 ó 5 horas en este recorrido con un camino bastante pesado.

Para una ascensión por el glaciar de los Polacos, será recomendable ascender al campo 2 de la ruta normal y establecer allí el campamento. Posteriormente, en un flanqueo de una hora escasa, nos situamos en la base del gla ciar; realizando la excursión a la cumbre y descenso al Campo 2 en una jornada; si la aclimatación es correcta.

Dentro de la tienda preparando la cena, dudábamos entre subir por la vía Directa del glaciar o por la normal; después de evaluar nuestra situación no quisimos tentar a la suerte y elegimos el trazado más suave, la normal.

Delante del glaciar, en una magnífica mañana, con un cielo absolutamente despejado y una temperatura de -15ºC, nos estamos poniendo las polainas; menuda puñeta.

Nuevamente miramos el glaciar y decidimos que no será la ruta normal el itinerario de ascenso; iremos por el centro del glaciar y después ya veremos. Algunas barreras de seracs nos preocupan un poco.

El glaciar no amenaza grietas y progresamos sin encordar aunque con muchísima atención. Comenzamos a ascender por una zona más inclinada, sobre 50º; aparece hielo de glaciar, la seguridad que proporciona el mismo es notoria. Sobre 55º avanzamos seguros y decidimos no encordarnos, siendo así nuestra ascensión más rápida y, por tanto, permaneciendo menos tiempo expuestos en esta zona de seracs.

Sobre los 6.000 m tenemos al paso un serac más enderezado. Es ideal y con las condiciones del hielo me hipnotiza por completo. Me concentro, hago un vacío a mi alrededor y voy a por él; de verdad es que, a pesar de la altura a la que nos movíamos, el no llevar un peso excesivo como en los días anteriores, nos permite avanzar con comodidad. Tremenda soledad la que nos rodea y junto con la inmensidad de esta montaña nos hace sentirnos insignificantes. ¿Qué hacíamos allí? ¿Qué íbamos a conseguir con todo aquello? ¿De qué manera íbamos a acabar el día?

Estábamos haciendo realidad un sueño. Nuestro proyecto se estaba llevando a cabo e íbamos a hacer cumbre; en algún momento cierta emoción brotaba, lo cual era molesto, pues bastante dificultosa resultaba la respiración. Nuestra marcha cada vez se hace más lenta, la altitud no perdona y son ya muchas horas las que llevábamos acumuladas. No consigo dar diez pasos en línea recta, la cabeza se me va y entonces me pregunto: ¡Si de repente sobreviene una tempestad! ¿Qué hago?; soy hombre muerto.

Afortunadamente el tiempo era extraordinario y no amenazaba ningún empeoramiento y, para colmo, casi no soplaba viento. Realmente en aquel momento éramos unos privilegiados.

Cuando consigo ver la cumbre, después de un hombro, está todavía bastante lejos y prácticamente no tengo fuerzas. Pero he de subir por obligación, pues la bajada es más sencilla por la ruta normal que por el glaciar.

Son las 17:15 h. cuando Luis y yo llegamos a la cumbre. Miro a mi alrededor y me tiro al suelo, me encuentro bastante mareado y no consigo enfocar bien la vista. En fin, cierro los ojos y si me alegro de algo es de que no tengo que subir más. Llegamos a lo más alto y no tenemos que sufrir más; nuestro sueño casi se ha hecho realidad, todavía nos falta bajar y llegar a nuestra tienda. Hemos tardado un total de diez horas aproximadamente en recorrer casi 1.400 m. de desnivel.

Comenzamos a descender por la canaleta y cuatro horas más tarde llegábamos a la tienda. De nuestros momentos de felicidad, aquél era uno de ellos, habíamos coronado la cumbre más alta de América y eufóricos fundíamos nieve para hidratarnos. La paz volvía a nuestro espíritu. Un espíritu guerrero que, como tal, necesitará de más batallas y siempre en sus manos estará la victoria. En esta ocasión nosotros la habíamos conseguido. Ansiosos por regresar a Mendoza, nos acostamos a dormir.

No son solo las montañas de Mendoza lo más atractivo, la ciudad, sus gentes, parques, plazas, bares, y sobre todo los

helados son estupendos. Días inolvidables los que pasamos en la ciudad de Mendoza y alojados un magnífico alber

gue llamado Campo Base, donde además de un excelente ambiente familiar, se encuentra una variedad de na cionalidades digna de ser conocida.

¡OJALÁ PODAMOS VOLVER MUY A MENUDO A ESTE SITIO!

Desde Varsovia (Warszawa), la sobria y gris capital polaca, o desde la hermosa ciudad de Cracovia (Krakow) deberemos viajar en bus o en ferrocarril a Zakopane, recoleta villa al Sur del país, en el corazón de los Tatra, muy cerca de la frontera con Eslovaquia.

Zakopane (870 m de altitud), puerta del sugestivo Parque Nacional de los Tatra, es también un afamado centro deportivo invernal que cuenta con todos los servicios y posibilidades de alojamiento o información que precisemos en estas latitudes. Esta pequeña ciudad, toda ella construida en madera, encierra en su cuidado casco urbano una pequeña joya digna de visitar: el museo de los Tatra, recopilación imprescindible del medio físico y de la cultura y tradiciones de esta región centroeuropea a mitad de camino entre el mundo germánico y el mundo eslavo.

De entre todas las actividades que realizamos a lo largo de nuestra estancia, seleccionamos en esta pequeña reseña algunos de los itinerarios que se desarrollan en los denominados Altos Tatra, macizo granítico al Sureste de Zakopane que encierra un verdadero paraíso de recortadas aristas y difíciles paredes surcadas por numerosas vías de escalada (el alpinismo goza en Polonia de una importante tradición).

Los Tatry Wysokie, como aquí son denominados, constituyen una región fría y brumosa surcada de innumerables y pro fundos lagos (staw), testigos del modelado de unos glaciares pleistocenos que hoy han desaparecido debido a la limitada altitud de estas montañas. Varias carreteras, generalmente de uso restringido dentro del parque, e incluso un teleférico que se puede tomar en Kuznice (en las afueras de Zakopane y comunicado con autobús, ver mapa adjunto), nos adentran en este macizo montañoso cubierto por densas selvas de piceas que acogen a una importante población de oso pardo y urogallo. La picea, desconocida en nuestras latitudes (exceptuando ejemplares ornamentales), es una conífera de gran porte que envuelve estas montañas en un halo de misterio y oscuridad.

1. Con base en el refugio de Morskie Oko (1.046 m): accesible por la carretera que desde Zakopane se dirige a la frontera eslovaca en Lysa Polana (Valle del río Bialka o Dolina Bialki). Muy cerca, en el aparcamiento situado en Palenika Bialczanska (ver mapa adjunto) la carretera pasa a ser de acceso restringido, de forma que para llegar al alber gue-refugio existen dos posibilidades: a pie o en simpáticas calesas tiradas por caballos.

El refugio se encuentra en la orilla del lago denominado Ojo de Mar (Morskie Oko). Desde aquí se puede ascender al pico más alto de Polonia, el Rysy (2.499 m), en unas 4 horas. Esta cumbre es vecina del Gerlach (2.655 m), techo de los Cárpatos, situado íntegramente en Eslovaquia.

2. Con base en el refugio de Gasienicowa (1.500 m): accesible por sendero balizado, 1h30′ a pie, desde Kuznice (2h30′ desde Zakopane).

Desde este albergue-refugio es accesible la bella pirámide del Koscielec (2.158 m.) en poco más de 2 horas. También destacaremos la travesía de la erizada cresta que se desarrolla a caballo de los picos Granaty (2.226 m), Orla Baszta (2.175 m), Wielka Buczynowa Turnia (2.182 m) y Mala Buczynowa Turnia (2.171 m), con un total de 6 ó 7 horas y los pasos más vertiginosos o comprometidos equipados con clavijas y pasamanos. En ambos casos fenomenales vistas de los Altos Tatra y muy especialmente del valle de los Cinco Lagos, el Lodowy o Montaña de Hielo (2.627 m) y el Rysy (2.655 m).

Para más información, mapas y bibliografía, preguntar en el Club de Montaña Pirineos por Luis Cáncer Pomar y Fernando Lampre Vitaller.

Sería otra vez Argentina el país elegido; recuerdos de mi visita anterior me empujaban a volver. Grandes montañas, aparte del Aconcagua y próximas a la Ciudad de Mendoza invaden mi cabeza, con la ilusión de acceder a alguna de ellas en condiciones invernales.

Puesto que sólo contaba con 17 días para poder realizar alguna ascensión y regresar a España, hubo que descartar el Cerro Tupungato de 6.500 m, cuya aproximación es muy larga.

Decidimos que sería el Cerro el Plata, de 6.300 m, nuestro objetivo. Queríamos recorrer su vertiente Este para llegar a la cumbre. Ésta no contaba con ninguna ascensión en invierno; no porque fuera una ruta difícil, sino porque contaba con una aproximación larga y con una pared de bastante desnivel, unos 1.800 m. Nos ilusionaba la posibilidad de una 1.ª ascensión.

Salía de Madrid el día 1 de julio y llegaba a Mendoza el día 2. Instalado en el albergue de Mendoza, Campo Base, voy conociendo al grupo con los que intentaré llegar a la cumbre del cerro.

Hasta el día 5 no comenzamos nuestro viaje. Durante esos días me dedico a conocer más esta magnífica ciudad. Cuenta con un inmenso parque de tremendos árboles y espesa vegetación. Es el parque del General San Martín, un sitio precioso para pasear.

Para acercarnos hacia el Cerro El Plata empleamos una furgoneta que nos transportaba a nosotros y nuestros bultos. Teníamos que dirigirnos hacia Vallecitos, centro invernal que cuenta con pistas de esquí y un hotel refugio. Unos kilómetros antes del refugio nos dejaba la furgoneta y a través de una quebrada nada transitada comenzaba nuestra aproximación.

Iniciamos la aproximación sobre las 11 h. por el valle o Quebrada de la Angostura, montando el primer campamento sobre los 2.800 m. Las condiciones atmosféricas eran extraordinarias. A pesar de ser invierno la temperatura no es demasiado baja, en torno a -1º C a las 18 h.

SÁBADO 6 DE JULIO

Decidimos no madrugar demasiado y aprovechar los primeros rayos del sol para comenzar a movernos. Son las 10 h 30′ cuando reiniciamos de nuevo la aproximación. Seguimos ascendiendo por el valle de la Angostura con un tiempo ex traordinario y sin encontrar trazos de sendero alguno. Se trata de un valle bastante incómodo y cerrado obligándonos a ir junto al cauce del río entre grandes bloques cubiertos de nieve y hielo. Sobre las 18 h. y comenzando ya a anochecer, vamos buscando un emplazamiento para la tienda. No es fácil encontrarlo por la estrechez y pedregosidad del valle. Tenemos que aplanar y agrandar el lugar donde vamos a dormir. Al no emplear el nido es posible entrar los cuatro bajo el techo de la tienda.

Íbamos provistos de radio y nos preparamos para establecer nuestra comunicación; señalando nuestra situación, estado de ánimo y nuestras intenciones para el día siguiente.

Conversamos con varios radioaficionados sobre su situación y los problemas de emisión o recepción. Algún problema debía de haber con las antenas cuando oíamos perfectamente a nuestros compañeros en el albergue de Mendoza «Campo Base» sin poder hablar con ellos. Pero ahí estaban los radioaficionados que hacían llegar cualquier mensaje o novedad a aquellos con los que no podíamos conectar. Nos hablaban desde localidades próximas a Mendoza como Potrerillos, Maipu, etc. Se iba extendiendo la noticia en la que dos mendocinos, un porteño y un español querían un ascenso en la cara Este del Plata. Poco a poco se iba formando una familia.

DOMINGO 7 DE JULIO

Aquella noche la temperatura había descendido algo más, entorno a -10º C y nos encontrábamos a unos 3.500 m de alti tud. Sobre las 8 de la mañana comienza a salir el sol que incide directamente sobre la entrada de nuestra tienda, dándonos una magnífica vista impregnada de los colores de la mañana. Era una manera bonita de comenzar el día. Tras el desayuno, te o café con galletas y mermelada, desmontamos el campamento, preparamos las mochilas y comenzamos una vez más esa aproximación hacia la cara Este del Plata. Lentos en nuestra progresión con pesadas mochilas, repletos de energía y entusiasmo, vamos alcanzando los 4.000 m.

Adrián «Roger» de veintitrés años, Instructor de la escuela de Andinismo avanzaba con un paso firme y sólido haciendo valer aquello de «donde pongo el ojo pongo la bala». Eduardo Depettris, el más joven del grupo con 16 años, era fuerte y persistente y al que no parecía brotarle ninguna raíz de fatiga. Un buen Andinista en potencia. Marcelo Capri de 24 años se había escapado de la ciudad de Buenos Aires, embriagado por las montañas de Mendoza. Atrapado como todos nosotros por esta Naturaleza, asciende por los caos de bloques sin doblarse por nada; en varias ocasiones resbala sobre alguna piedra cubierta de hielo, levantándose del suelo como si lo hiciese de la cama, con placer y armonía. Hasta de los tropiezos disfrutábamos. Siempre dispuesto a todo y en el silencio de la noche envueltos por el interior frío de la tienda era un buen conversador. Yo el «gallego» del grupo me sentía afortunado por estar ahí, compartir aquella montaña con ellos y sentirnos unidos para conseguir el éxito. Éramos muy distintos y quizás eso nos unía más.

Conforme ascendemos vamos llegando a una zona donde el valle se ensancha y se torna más suave, aparece una llanura de piedra menuda y cerrada por impresionantes murallas. Recuerda un poco a la forma de «Playa Clucha» en el camino de aproximación a Plaza de Mulas en el Aconcagua.

Comienza a cerrarse el cielo y apenas podemos ver la esfera del Sol. El cielo anunciaba nieve aunque no de una manera intensa. Decidimos detenernos en una zona de grandes bloques aprovechando un pequeño hueco entre dos de ellos y, retorcidos los cuatro como alambres, nos protegimos de la nieve, preparando a su vez algo de comida con que fortalecernos. Nos mirábamos y tiritábamos de frío, el termómetro marcaba -12º C.

Proseguimos la marcha hasta llegar a un circo impresionante, rodeados por cumbres que sobrepasan lo 5.000 m, como el Cerro France, Cerro Negro, Lomas Amarillas; aunque el temporal no nos permite ver nuestro objetivo con suficiente claridad.

Es necesario que nos pongamos a preparar el terreno para poder asentar la tienda. Durante media hora nos dedicamos a sacar piedras del suelo; alisar y ensanchar el sitio donde vamos a dormir. Decidimos no poner el nido de la tienda y ponerlo en el suelo de aislante, para poder estar los tres con más comodidad. A pesar de todo entramos justos, realmente es una tienda de tres plazas.

La siguiente tarea será fundir nieve; de esto se encarga Eduardo Depettris, el más joven. Durante un buen rato se dedicará a prepararnos infusiones como café, té; le observo desde el fondo de la tienda y admiro su dedicación, realmente es una tarea pesada la de fundir nieve, teniendo en cuenta el cansancio acumulado durante la ascensión y la altitud a la que nos encontramos 4.300 m.

Esperamos ansiosos la comunicación por radio de las 20 h 30′. Recibimos la llamada; es Orlando, conocido también como Yuyo. Es cabo de la policía de Mendoza y un amante incondicional de este tipo de comunicaciones. Respondemos a la llamada con un saludo y comenzamos nuestro diálogo.

Nos informan sobre el tiempo que tenemos, hablamos de nuestra situación física y anímica, que en aquel momento es excelente. Algunas preguntas sobre nuestras intenciones con respecto a la montaña y la desagradable sorpresa de la desaparición de dos jóvenes andinistas en la vertiente Sur de esta montaña; preparándose por lo tanto los diferentes grupos de rescate entre policías y amigos de los desaparecidos. Otros radioaficionados son también testigos de nuestras conversaciones. Incansablemente Héctor, que formaba parte de la serie de personas que a diario no faltaban a su cita con nosotros y que, además, actuaba de enlace para hacer llegar nuestras noticias a los familiares y amigos, puesto que radiofónicamente no recibían nuestras noticias. Esa noche nos ofrecieron un parte meteorológico que pronosticaba nevadas en la cordillera; y a pesar del cielo despejado que había quedado en ese rato de la noche, el pronóstico se cumplió y sobre la una de la madrugada empezó a nevar. Nosotros ya dormíamos en el único sitio confortable que teníamos en aquel entorno, nuestro saco de dormir.

LUNES 8 DE JULIO

Nos despertamos con la tienda algo hundida por la nieve que había caído. Golpeábamos el techo para liberarlo del peso que tenía. Era desagradable hacerlo pues nuestra condensación se había congelado en el interior del techo y con los golpes ésta nos caía en la cara y en el saco de dormir, notando en la piel un frío horrible.

En el exterior de la tienda teníamos una temperatura de -17º C y dentro disfrutábamos de unos 8 ó 9 grados bajo cero; no estaba mal la diferencia.

Dada la nevada que había caído decidimos quedarnos el día entero en este enclave, esperando la evolución del tiempo y a su vez mejorando nuestra adaptación a la altura.

Establecimos nuestro contacto radiofónico por la mañana. Es Orlando quien comienza a enlazar con nosotros. Hacía ya un tiempo que nos manteníamos a la escucha, pues todos los radioaficionados que nos seguían llevaban un rato hablando entre ellos y de esta manera hacíamos tiempo hasta llegar nuestra hora de enlace, las 9 h 30′.

Damos nuestra situación en esa hora de la mañana, que es satisfactoria. Nos encontramos animados. El tiempo iba mejorando incluso fuera de la tienda, al sol, nos encontrábamos a gusto. La temperatura oscilaba entre -9º C y -10º C. Hablamos también, sobre cómo habíamos pasado la noche, qué noticias había de los familiares que esperaban en Mendoza un poco angustiados; algunas bromas sobre las comidas, etc. Nos preocupaba mucho la desaparición de los dos muchachos en la vertiente Sur del Cerro. Según se comentaba eran chavales bastante duros y capaces de superar condiciones adversas, el frío, el viento, la fatiga que provoca el soportar todo esto. Llevaban tres días desaparecidos sin el más mínimo rastro. Tan solo se conocían las intenciones que tenían, que eran ascender la cara Sur del Cerro el Plata. Entre tanto las patrullas de rescate estaban en la búsqueda.

Seguimos en la tienda, ya después del desayuno e incluso habiéndonos dado un paseo por los alrededores de la misma. se encontraba todo totalmente blanco de la última nevada. El ambiente se había reforzado en agresividad, lo que junto a la soledad que reinaba en el lugar me hacía sentir libre, sin dependencias ni raíces. Tan solo aquellas que daban fuerza y sostén para sentir mi espíritu montañero por encima de todo.

Sentía ser un elemento más de aquel paisaje duro, blanco, con grandes desniveles; con la impaciencia de querer continuar la progresión hacia arriba pero con la precaución de observar nuestros organismos en evolución contra el frío y la altura.

Todo era incomodidad, desde que abrías los ojos por la mañana hasta que se cerraban por la noche confiando en des cansar y no pasar frío durante la noche.

Era incómodo vestirse por la mañana, preparar el desayuno o cualquier comida; tener que fundir nieve para poder beber.

Cualquier movimiento en la tienda para cambiar de postura, para entrar y salir de ella; lo peor era tener que salir alguna noche a hacer tus necesidades y tener que abandonar el calor del saco, pero si no lo hacías no había manera de conci liar el sueño aquella noche. Dedicamos el día a dejar pasar las horas, preparamos té, comimos algunos dulces y conversamos de vez en cuando. Medio tumbados unas veces con las piernas encogidas otras, disfrutamos de aquel ambiente. Nos preguntábamos una y otra vez cuál era la suerte que habían podido correr aquellos dos jóvenes mendocinos desaparecidos.

En algunos momentos los pensamientos que nos invadían eran los de nuestros familiares sobre todo los de Adrián «Roger» y Eduardo Depettris; era seguro que tenían una gran preocupación por nosotros teniendo en cuenta los hechos que rodeaban aquella montaña en esos días.

Los familiares de Marcelo y los míos se encontraban lo bastante lejos como para que la noticia de la desaparición de los andinistas pudiera llegar a sus oídos.

Afortunadamente el poder establecer una comunicación por radio era una gran ayuda.

Ya en noche cerrada y con el cielo despejado nos acomodamos para dormir. Decido cambiar la postura y colocar la cabeza donde los pies, de manera que tendría más anchura para la espalda; un grave error el que tuve pues los pies se me quedaron fríos y no conseguía hacerlos entrar en calor; después de varias horas de frotarme y golpearme decidí cambiar de postura y ponerme como al principio, poco después entraba en calor y seguidamente había que levantarse. ¡Menuda nochecita! y yo que pensaba dormir estupendamente.

MARTES 9 DE JULIO

Son las 7 h cuando nos despertamos. Por orden nos vamos vistiendo y así continuar nuestro ascenso. Comunicamos por radio a las 8 h. Dejamos claras cuales son nuestras intenciones; dadas las últimas nevadas las dos últimas nevadas que había habido la cara Este presentaba un aspecto pesado, no era muy recomendable el introducirse en ella. La desaparición de aquellos dos muchachos nos inclina a dejar nuestro objetivo y participar en la búsqueda dirigiéndonos hacia la ruta normal.

En la comunicación por radio, nos dicen que sobre las 10 h conectarán con una emisora de radio y que nos harán una pe queña entrevista que será oída en gran parte de la provincia de Mendoza. Soy yo quien habla por radio comentando nuestra situación y la idea que tenemos con respecto a la montaña.

Nos felicitan y nos animan en nuestra labor de búsqueda. Proseguimos nuestro camino sobre nieve blanda unas veces y dura otras. Subimos por un canalón de nieve de unos 40º que con el peso de las mochilas y las fuertes ráfagas de viento, que en ocasiones soplaban, era bastante duro. Durante dos horas ascendimos por este canalón hasta llegar a uno de los filos a través del cual llegamos a la ruta normal. La altura se hace notar, cercanos a los 5.000 m avanzamos lentos. Paramos para comer algo y recuperar el aliento en aquel ambiente polar. Tratamos de calcular lo que nos podía costar llegar hasta la ruta normal desde donde nos encontrábamos pero aquello era una ilusión. Nos costó bastante más de lo que pensábamos, ascendiendo sobre pedregales incómodos con algo de nieve, a través del borde izquierdo de un pequeño glaciar de diminutos penitentes. Nos costaba recuperarnos de los tropiezos y resbalones. El desgaste era considerable; pues Marcelo en ocasiones deliraba y jadeaba. Yo le animaba como podía pero mi situación no era tampoco muy buena. Los que mejor se encontraban eran «Roger» y Eduardo; ellos avanzaban a buen ritmo.

En una de las maniobras que hago para animarme más, me veo obligado a tener que quitarme los guantes y en pocos segundos no siento las manos, empiezo a asustarme un poco, pero afortunadamente comienzan a recalentarse aunque el dolor que siento me hace llorar un poco.

Conseguimos llegar a la ruta normal azotados por el viento y sin poder disfrutar en su totalidad del fabuloso atardecer que teníamos. Marcelo deliraba y se tambaleaba, yo peleaba para que el abandono no me venciera. Debíamos estar sobre 5.500 m y no había un lugar por mediocre que fuese para montar la tienda y nos vemos obligados a tener que des cender hasta encontrar un sitio más o menos protegido. «Roger» carga con la mochila de Marcelo; el pobre casi no se tiene. Yo le grito para animarle y tengo la sensación de que a mí me iba a pasar lo mismo, aunque algo de fuerza me queda para resistirme y no tirarme al suelo.

Encontramos un sitio aceptable y montamos como podemos la tienda; una vez dentro, nos colocamos y rápidamente caigo dormido; como consecuencia de dormirme no ceno absolutamente nada y apenas me hidrato, notándolo a la maña na siguiente.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO

Aún no había amanecido y «Roger» junto con Eduardo Depettris se habían levantado con la intención quizá, de salir y tratar de hacer cumbre. No consiguen preparar el desayuno; el techo se ha soltado en la parte de la entrada y el aire entra y no consiguen encender el infiernillo; mientras tanto «Roger» sujeta con la cabeza el doble techo para hacer hue co. A duras penas comen algo, pero en la maniobra se han quedado helados y vuelven al saco.Marcelo ha mejorado bastante su situación; aunque tanto él como yo tenemos claro que vamos a descender. Mis condiciones no son buenas; primero noto mareos y no consigo levantarme me cuesta muchísimo esfuerzo todo; la boca la tengo muy reseca al no haberme hidratado bien esa noche, llena de costras. Las fosas nasales también se me han resecado bastante, quizá por eso escupo algo de sangre. Y sobre todo me falta agilidad mental. Tomaba la decisión de hacer algo, como preparar la mochila, y desde el momento que lo pensaba hasta que lo hacía pasaban un par de minutos. Me preocupaba mucho esta situación.

Había tenido lugar otra entrevista con la radio. «Roger» comentaba nuestra situación; nos encontrábamos muy desgasta dos con pocos víveres y combustible. En toda la parte de la montaña que habíamos recorrido no teníamos rastro de los desaparecidos.

Le preguntaban cómo era posible que dos mendocinos, un porteño y un «gallego» hubiesen coincidido en esta montaña; él respondía que debido a nuestra afición había surgido una amistad y a través de la cual nos habíamos unido con un objetivo en común, conseguir una cumbre. Y si no fuese así, por lo menos lo habíamos intentado.

Ya no podíamos hacer más allí y era mejor no forzar nuestra situación. Tuvimos nuestro intento en aquella montaña; de haber conseguido ascender por la cara Este del Plata, que a pesar de no presentar grandes dificultades, unos 40º de media, hubiese sido una 1.ª ascensión nacional. A pesar de todo disfrutamos de aquella salida, que para mí fue una bue na prueba de adaptación a un entorno tan frío y tan hostil.

Aquel día, después de desmontar y recoger el campamento a 5.000 m, descendimos casi 2.500 m de desnivel al encuen tro de los familiares de «Roger» y Eduardo Depettris quienes nos acercaron en ese mismo día a Mendoza a 700 m sobre el nivel del mar.

Eduardo Cuber

INTRODUCCIÓN

Descrito por el poeta Joaquin Miller como "Solitario como Dios y blanco como el invierno lunar", con sus 4.418 m es la segunda cima más alta de EE.UU. (exceptuando Alaska) y el segundo volcán más alto en "Cascade Range", majestuosa columna de volcanes que atraviesa Washington, Oregon y el Norte de California. Formado hace unos 400.000 años, se compone de distintas masas volcánicas. Se estima que la actividad volcánica más reciente ocurrió hace unos 200 años.

Desde siempre ha sido considerado por los indios nativos (Modoc, Wintu, Klamath,…) que vivían a sus pies como el primer lugar en el mundo habitado por el Señor de los Espíritus del Cielo. Actualmente sigue siendo un lugar sagrado y de peregrinación.

Aislado de cualquier otro relieve importante por cientos de kilómetros y con una base de más de 25 Km. es visible desde cualquier parte de California, ofreciendo desde su cima una panorámica de 360º que se pierde en el horizonte.

MANOS A LA OBRA

A pesar de su belleza, no merece la pena ir exclusivamente a subir el Shasta; si bien, resulta un complemento ideal a actividades en Yosemite, cañón del Colorado, Death Valley, Monument Valley, o cualquiera de la veintena de parques nacionales que encontraremos en California y en los estados limítrofes.

Ir al Shasta no era un proyecto preconcebido. Me puse en contacto con gente del club de montaña de la Universidad de Berkeley, 159 Mulford Hall (CHAOS: Cicling, Hiking and Outdoor Society). Sólo cuesta 5 U.S$/año (unas 750 ptas.) hacerse socio y puedes acceder gratuitamente al préstamo de material. Gente muy maja. Merece la pena dar un vistazo a la Universidad de Berkeley y a los Outlets (almacenes donde venden los productos defectuosos a precios inferiores, especialmente los de North Face).

Los tres californianos habían planeado subir al Shasta por su cara norte, por el glaciar Withney uno de los 7 que tiene la montaña; es el más grande de California y nace entre el Shastina de 3.878 m (cima más pequeña al oeste) y la principal.

Salimos de Berkeley (San Francisco) y tras unos 650 Km. de autopista (interestatal nº-5) hacia el norte, atravesando unos llanos interminables llegamos a su base; eso sí, después de haber parado en medio de ninguna parte a tomar hamburguesas y cocacola. Después de dormir al raso a unos 1.400 m, emprendimos la marcha hacia la base del glaciar, bastante alejada. Hasta los 2.200 m se sube por un bosque espeso sin ningún sendero abierto. Cuando dejamos el bosque nos encontramos un paisaje lunar, tremendamente árido. Son los restos arrastrados por el glaciar que hacen el avance un poco penoso. Los materiales del suelo son tremendamente porosos y no hay riachuelos ni lagos en el camino (hay que llevar agua para todo el día). Es imprescindible llevar mapa y brújula (se puede encontrar casi todo para montaña/alpinismo en REI, un gran almacén deportes de Berkeley). La tienda la instalamos a 3.000 m al lado del glaciar para disponer de agua.

El domingo nos levantamos a las 5 de la mañana y, tras el desayuno, ya estábamos encima del glaciar. Si bien la ascensión no es muy técnica, sí que es preciso llevar el equipo básico de progresión en glaciares: piolet, crampones, arnés, cuerda,…etc. y saber usarlo. La vía "esquiva" dos grandes rimayas y tras superar la pala norte, de unos 300 m con 35º-40º de inclinación, se llega a la antecima. Tras unos últimos metros de medio agarrarse llegamos a la cima, donde firmamos en el libro y disfrutamos del paisaje (sobre todo yo, que llegué tres horas antes que el resto de mis compañeros, pues iban muy despacio; uno ni subió por mal de altura).

La bajada, primero a la tienda y luego al coche, se hizo interminable (3.000 m de desnivel). Es recomendable hacerlo en tres días pues así se evita recorrer los 650 Km de vuelta cansado.

En los escasos estudios que se han realizado hasta la fecha sobre los diversos aspectos psicológicos y psicopatológicos del montañismo (personalidad y psicopatología, motivación para la práctica del montañismo, abordaje psicológico del montañero para mejorar su nivel, etc.) se presentan resultados muy dispares acerca de estas facetas; por otro lado, gran parte de ellos se habían realizado hace ya bastantes años y/o en medios ajenos al nuestro, por lo que probablemente no sean extrapolables a nuestro momento y medio social.

El pasado 16 de Enero, presenté en la Universidad de Zaragoza una tesis doctoral, cuyo título es el de este artículo, que se iniciaba hace 3 años contando con el consejo y apoyo del profesor José Ramón Morandeira, como muchos conoceréis, una de las máximas autoridades en materia de Medicina de Montaña.

Debo de agradecer profundamente, la desinteresada participación en el estudio de los montañeros -en especial de los 15 que pertenecen a nuestro club- que "sufrieron" los rigores de la investigación sometiéndose a una batería "interminable" de encuestas y tests psicométricos.

OBJETIVOS

Con respecto a una muestra de montañeros aragoneses que habían realizado expediciones de gran altitud, sujeto del estudio, me planteé los siguientes objetivos de investigación:

Describir sus principales características sociodemográficas (edad, sexo, geográficas, culturales, laborales, económicas).

Realizar un estudio de la personalidad de los montañeros, aproximándonos a la identificación de posibles rasgos de personalidad asociados a la práctica del montañismo y más concretamente del expedicionario de gran altitud.

Investigar la presencia y el tipo de psicopatología en el grupo de montañeros para averiguar si su nivel de salud mental es mejor o peor que el de la población general.

Realizar una aproximación a diversos aspectos de relevancia psicológica en el montañismo, tales como significación, importancia y repercusión del montañismo -y de la realización de expediciones- en sus vidas, tipo de actividad montañera preferida, influencia del montañismo en sus relaciones con los demás, percepción de los riesgos que conlleva su práctica, etc.

Diseñé un cuestionario sobre motivación para la práctica del montañismo, a fin de investigar las causas o razones que condicionan dicha práctica.

MATERIAL Y MÉTODO

La muestra de investigación estaba constituida por 41 montañeros aragoneses que habían realizado expediciones de gran altitud y que presentaban un alto nivel montañero general. Para obtener resultados estadísticamente significativos utilicé un "grupo control" de 40 sujetos no montañeros de similares características sociodemográficas a las de la muestra, con el fin de asegurar la rigurosidad científica del estudio. Como instrumentos de evaluación se utilizó una encuesta personal (constituida por más de 140 preguntas sobre aspectos sociodemográficos, psicopatológicos, deportivos y montañeros: curriculares, vivenciales y motivacionales) y 2 tests psicométricos de reconocida eficacia y validez: el test factorial de personalidad 16 PF-5 de Cattell (185 ítems) y el test de psicopatología MMPI de Hathaway y McKinley (566 ítems).

RESULTADOS

Es difícil realizar una selección entre los resultados de un trabajo en el que se analizaron casi 1.000 ítems en los montañeros; intentaremos presentar algunos de los más significativos de los mismos: la reflexión sobre estos datos os la dejo a vosotros.

Con respecto a los datos sociodemográficos, la media de edad de los montañeros fue de 37,2 años. De ellos, 37 eran varones y 4 mujeres. Sólo la tercera parte tenían hijos. Un 70% residían en medio urbano. El 80% tenían pareja estable actualmente. Sus profesiones eran muy diversas (22 tipos). Sólo el 12% estaban en paro. La tercera parte cursaban estudios. El 54% tenían estudios superiores. Su nivel económico era "medio" en la mayoría (59%). Sus actividades de ocio eran muy diversas, pero la principal era el montañismo.

En cuanto a sus antecedentes psiquiátricos, ninguno refirió estar en tratamiento psiquiátrico. Un tercio eran fumadores. El consumo de alcohol era muy diverso entre los sujetos: en el 27% era diario y en el 39% ocasional. El 39% eran consumidores ocasionales de cannabis y un 10% lo hacía de forma frecuente. El consumo del resto de sustancias psicoactivas era escaso. El porcentaje de montañeros con antecedentes psiquiátricos familiares fue notablemente menor que el de los controles (25% versus 55%). Los valores vitales que consideraron como más importantes fueron la familia (24% de los casos), la salud (22%) y la montaña (12%).

Con respecto a su práctica general deportiva, realizaban una media de 2,8 deportes por persona; tras el montañismo los más frecuentes eran el ciclismo y el esquí. El deporte que más les gustaba practicar era, por supuesto, el montañismo. La media de lesiones deportivas era de 3 por persona, siendo la más frecuente el esguince. Un 57% tenían ingresos económicos derivados de la práctica del deporte y en un 48% su trabajo tenía relación con el deporte.

En la encuesta sobre práctica del montañismo, refirieron una media de 20 años de práctica regular del mismo. Dicha práctica actual era frecuente en las dos terceras partes y muy frecuente en el otro tercio de los casos. El número medio de días de práctica al mes era de 7,1. El 66% entrenaban habitualmente. Sólo un 12% hacían montañismo en solitario. Todos estaban federados por la FEDME/FAM. Un 51% habían trabajado como guías de montaña y la mayoría tenían titulaciones relacionadas con el montañismo. La actividad montañera que practican con más frecuencia, al mayor nivel y con mayor satisfacción era mayoritariamente el alpinismo. De su buen "currículum" hablan el que la media de "tresmiles" realizados era de 107 y que la media de altitud máxima alcanzada era de 7.000 m. Sin embargo son en general escaladores mediocres salvo excepciones. La media de expediciones realizadas fue de 3,8 y el número medio de días en expedición de 162.

En la encuesta sobre aspectos vivenciales del montañismo cabe destacar que la cordillera preferida para practicarlo es el Pirineo en casi dos tercios de los sujetos. Refirieron que la importancia del montañismo en su vida era "Bastante" o "Mucha" en todos los casos. Un 80% respondieron que la práctica del montañismo había cambiado en algo su forma de ser o personalidad (todos dijeron que " a mejor"). La mitad estarían dispuestos a perder un trabajo por una actividad montañera muy importante. La mayoría consideran más importante el tipo de actividad realizada que ascender a la cima. Casi todos prefieren practicar el montañismo en grupo a en solitario. Sus relaciones con los compañeros de cordada eran referidas como buenas en casi todos los casos y la cualidad que más valoraban en estos era la amistad, por encima de las cualidades físicas y técnicas. El 70% de sus parejas también hacen montaña y a la mayoría les gustaría que sus hijos también. En general, existe un alto grado de conciencia y asunción de los riesgos que corren. El 70% preferiría morir en la montaña a de cualquier otra forma. La tercera parte han apreciado algún cambio en su funcionamiento mental después de alguna expedición, y a casi todos les gustaría realizar más expediciones.

Tras el análisis del cuestionario sobre motivación para la práctica del montañismo, los motivos más importantes resultaron ser factores en relación con la naturaleza y recreativos, y los menos importantes, los sociales y económicos. No obstante, existiría una amplia multicausalidad en el montañismo.

Según el test de personalidad 16 PF-5, el grupo de montañeros estudiado presenta un perfil de personalidad medio, no patológico, con ciertas mayores tendencias que la población general a la suspicacia, el pensamiento concreto, sensibilidad, abstracción, privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, tensión y ansiedad.

Según el test de psicopatología MMPI, la muestra de montañeros presentaría un mejor nivel de salud mental que la población general, con menores niveles de hipocondría y depresión.

CONCLUSIONES

A continuación, presentaré resumidamente las principales conclusiones de la investigación; como veréis, en muchas se contradice el pensamiento que "la gente en general" tiene de los montañeros expedicionarios:

Los montañeros expedicionarios de gran altitud estudiados presentaban un perfil sociodemográfico medio y una adaptación adecuada a su medio social.

El montañismo es, en general, un aspecto de gran relevancia y significación en la vida del montañero, obteniendo una vivencia altamente gratificante con su práctica.

Los motivos más importantes para practicar montañismo de nuestra muestra aún existiendo una amplia multicausalidad- fueron: "Estar en contacto con la naturaleza", "Divertirse", "Ver bellos paisajes", "Viajar y conocer otros lugares" y "Sentirse libre".

Del análisis de los tests psicométricos y la anamnesis psicopatológica se desprende que los montañeros del estudio presentaban un perfil medio de personalidad (con cierta tendencia a la autosuficiencia e introversión) y un mejor nivel de salud mental que la población general, si bien una ligera mayor tendencia al consumo de sustancias psicoactivas que los sujetos del grupo control.

Los montañeros presentaban mayor tendencia a la suspicacia y al pensamiento concreto que el grupo control.

Los montañeros se caracterizaban por una notable menor tendencia que el grupo control a la hipocondriasis (es decir, tenían una mejor vivencia de su corporalidad y menos quejas físicas), así como por mayores equilibrio emocional y madurez psicológica.

Los montañeros no presentaban rasgos disociales (psicopáticos) en su perfil medio de personalidad, contradiciendo este resultado la creencia popular general a este nivel.

En resumen, los perfiles sociodemográfico, de personalidad y psicopatológico de los montañeros estudiados se aproximan más a los poblacionales y deportivos generales que los de montañeros expedicionarios de épocas pasadas, y no se corresponden con la idea estereotipada que se tiene en nuestro medio social acerca de este tipo de montañeros.

BIBLIOGRAFÍA

Garrido J. Aspectos psicológicos del deportista de montaña. En: Morandeira J., Martínez Villén G., Masgrau L., Avellanas M., eds. Manual Básico de Medicina de Montaña. Zaragoza: Prames, 1996.

Rivolier J. Los aspectos psicológicos de la práctica del montañismo. En: Richalet JP. Medicina de la montaña. Barcelona: Masson 1985.

Rodríguez de Armenta MJ. Modificaciones psíquicas producidas en la montaña. Apunts: Medicina de L´Esport 1989; XXVI (99):23-25.

Ryn Z. Remarks on the personality of Polish climbers. The Alpine Journal 1974; 79 (323): 87-90.

Tappe J., Abadía T. Efectos beneficiosos del montañismo en sujetos con trastornos psicopatológicos. Comunicación Congreso SEMAM, Madrid 1997.

Con tal intención nos tomamos un "diferencial de tiempo" en su ajetreada agenda para conseguir esta entrevista.

-Bueno Pedro, cuéntanos cómo fue ese comienzo tuyo como presidente y ayúdanos a repasar la historia del club.

-Bien, te puedo decir que ser presidente fue un poco de rebote, Jesús Rivas en su momento tuvo que optar por presen tarse a la Federación, y yo, como vicepresidente y en según los estatutos, tome el cargo de presidente en funciones.

Durante un tiempo de dos o tres años, lo que se pretendió fue el mantener lo hecho por el anterior presidente, en cuanto a ir trabajando en colegios de la zona, así como potenciar algunas secciones, como la de esquí.

Posteriormente llega un momento en el que el club empieza a ser más grande, y se plantean algunas metas, como por ejemplo hacer una prueba de esquí de montaña de la copa aragonesa, primero en común con otros clubes y más adelante en solitario.

Con el paso del tiempo nos damos cuenta de que el club iba a más, y se amplió el trabajo con colegios a trabajar también con los institutos. De hecho, como fruto de este trabajo, tenemos a la mayoría de los monitores que hay ahora en el club.

Se empezaron también los primeros cursos de escalada, salidas a corredores, y una de las primeras salidas al exterior como club, que fue a escalar picos en Marruecos.

Yo lo que sí destacaría sería el momento en el que el club se plantea dejar la margen izquierda, donde había estado encuadrado hasta entonces, y asentarse en la zona centro. Con esto se logra mayor facilidad a la hora de llegar hasta la gente, y quizás, apoyado eso si en un trabajo de años, el lograr un reconocimiento en cuanto a nivel de instituciones se refiere.

-Volviendo al tema de expediciones, quizás sea bueno recordar cómo se veía esto en los primeros años, quizás más como una utopía o algo lejano que como un objetivo a corto plazo. ¿Qué nos puedes decir de esto?

– Pues mira, este tema empieza como salidas de amigos, y poco a poco se forma un grupo que tira bastante de esto. Posteriormente en el club, con la llegada de gente nueva, de una calidad alpinística destacable, se empiezan a plantear cosas que llegan ya por sí solas, aunque al principio es eso, salidas de amigos, que con los escasos medios de los que se disponía eran un poco como ir a la aventura.

– Antes hemos comentado el hecho del cambio de la sede del club como un punto de inflexión en la trayectoria de estos años, pero cuéntanos alguna cosa que recuerdes especialmente y que se te quedara grabada en el sentido más positivo.

– Quizás en este sentido, una de las cosas importantes, que incluso ayudaron al club a ser más fuerte, o conocido, fue el éxito de las semanas de montaña, que pasaron de ser una proyección entre amigos en un colegio, a llevarla a un cine, llenándolo, con gente incluso en la calle. También recuerdo el día en que se trajo a Renato Casarotto, en el marco de unas jornadas de escalada que se celebraban en Riglos.

– En este sentido, ¿se echan de menos las despreocupaciones del club como "grupo de amigos"?, o a pesar de todo el trabajo que supone sacar el club adelante diariamente, ¿la cosa vale la pena?

– Hombre, a mí, que el club sea grande me gusta; demuestra que se ha trabajado y es como una recompensa, el pasar de ser un grupo de amigos a ser el club, hoy en día, más fuerte de Zaragoza, y segundo de Aragón, con

unos setecientos socios, es una cosa que te agrada.

Desde luego hay más problemas y más papeleo, también los tiempos han cambiado, no es como antes, ha cambiado la Federación Aragonesa, la Federación Española y, en conjunto, todo.

Yo quizás, lo que más echo de menos, y que entonces sí que me gustaba, es que todo se hacía por amor al arte, que la gente que estábamos nos lo creíamos más o aportábamos más nuestro hombro para empujar esto.

Ahora hay gente, pero se va viendo que se incorpora muy pocos a tirar del carro. Se necesita mucho este flujo de gente, con nuevas ideas y con ganas de hacer cosas, un poco para que el club se vaya dinamizando, si no, lo vas cerrando en un coto, y eso es perjudicial para el club o para cualquier colectivo.

-Ahondando en esta cuestión, danos tu opinión sobre el futuro del club, cómo lo ves, y si crees que la gente va un poco a su aire y pasa de participar en las cosas.

– Bueno, yo le veo al club un futuro halagüeño. Lo que pasa es que hay que saber unir o conjugar un deporte que es, de alguna manera, no tanto individual como de cuadrilla de amigos que preparan su actividad. Durante unos años se han dejado de lado cosas que se hacían antes, como llenar un autobús, subir en el "canfranero", pero no fue un problema de este club, sino de todos en general.

Quizás el hecho de realizar actividades demasiado concretas, hizo imposible que se llenase un autobús. En este sentido se echa un poco de menos lo de antes, aunque por otro lado esto es mucho más enriquecedor, siempre que la gente que hace su actividades individualmente, lo pueda aportar al club.

En estos momentos, el club se ha expandido, ahora es un club multiactividad, estamos metidos en diferentes federacio nes y se están consolidando muchas secciones. En este sentido hay futuro, siempre que no se baje el listón, y yo creo que hay que subirlo cada vez más, y con eso, la cosa ira para adelante.

Una de las cosas que veo buenas es la entrada de un nuevo presidente, Rafael San Andrés, con sus nuevas ideas, con sus nuevas metas; que puede hacer que esto se dinamice, cosa que con todo el tiempo que yo llevo, ya se había derivado hacia un encasillamiento, aunque sólo sea por la costumbre.

-Hemos visto cómo el club ha llegado a lo que es, y ahí es dónde se ha visto reflejado un trabajo bien hecho, pero piensas que en este sentido, ¿se debe colgar tu camiseta en el club como la de Fernando Arcega?, o crees que hay que darle las gracias a alguien más.

-No, yo creo que aquí no hay que colgar ninguna camiseta, porque Fernando Arcega ha demostrado por sí solo que al tirar la bola mete la canasta, pero aquí no es una labor de una sola persona, aunque tenga que figurar por ostentar la presidencia, hay detrás un equipo que ha estado trabajando durante todos estos años; cada uno en su sección ha desempeñado su cometido y quizás a mí me ha tocado coordinar todo este trabajo, pero uno solo no puede hacer absolutamente nada.

-Antes ya hemos hablado del trabajo, seguramente tedioso, que ha habido que realizar en todo el ámbito de las instituciones, pero desde la experiencia cuéntanos un poco cómo ha evolucionado la cosa de un tiempo para aquí.

-En Aragón siempre hemos sufrido una dejadez, un olvido, o quizás un desconocimiento por parte de los políticos en este tema de la montaña. Las expediciones les sonaban raro; otras actividades que les planteabas, también; y es que con el paso del tiempo, después de presentar proyectos y actividades, los políticos han empezado a entender o a comprender un poco lo que vas haciendo, y luego si lo juntas con el tema de medio ambiente, desde hace unos años tan de moda, que desde la CE se está primando todo esto, parece que los políticos se han abierto un poco más en este sentido.

El que ahora tengamos más ayudas ha sido sobre todo el fruto de un trabajo y una forma de demostrar que no pueden realizar una actividad si tú no estás por medio. Eso llevó a una época de abundancia, cuando no tenían problemas de conseguir dinero para todo tipo de proyectos, y ahora estamos en una época de vacas flacas, en el sentido de que los di neros van muy justos, se trabaja en más o menos lo mismo, no hay muchos proyectos novedosos. Ahora a los clubes se les da una ayuda un poco simbólica de cara a seguir manteniendo el tema de asociaciones.

-Sigamos con esta última parte, ahora se tiende a que todo el mundo cree su club, no se sabe muy bien si como forma de organización y como un canal de transmisión de conocimientos a gente nueva, o si como una forma de "esca quearse" a la hora de pagar cuotas. Cómo ves tú esto y dinos qué opinas sobre este "boom" de nuevos clubes.

-Hombre, yo creo que el asociacionismo es bueno cuando la gente que se asocia tiene una meta y un trabajo para desarrollar, lo que pasa es que la realidad te dicta otra cosa, y es que mucha gente se monta un club por no pagar una cuota para seguir federado, que son cuatro amiguetes, y eso sí que perjudica, y que en Zaragoza, bien estructurado, con cinco o seis clubes habría suficiente para poder aglutinar a todo el mundo montañero.

Indudablemente el que vayan a pedir cinco o seis a la misma puerta no es lo mismo que si va a pedir uno. Siempre se podrían conseguir muchas más cosas con clubes más fuertes, de tal forma que se ofertarían más actividades y no estaría tan disgregado el esfuerzo, que hace, por ejemplo, que los cursos no se llenen.

-Bueno, pues ya para terminar, simplemente agradecerte este tiempo y quisiéramos que nos hicieras una valoración en cuanto si ha sido una experiencia positiva para ti.

-Sí, es maravillosa y enriquecedora; conoces a gente, te aporta vivencias, amistad, y todo ello te llena de satisfacción. Es saber que hay un grupo de personas que está ahí trabajando, que de alguna manera te han estado apoyando y el que veas que el club está funcionando, con cerca de 700 socios, con un local propio, que vayas a cualquier administración y nombrando al club ya sepan con quién están hablando, que no te pongan pegas… todo eso es bueno, y en definitiva, el balance final para mí ha sido muy positivo.

Antes de entrar en Aragón, el Camino de Santiago asciende las duras rampas del valle bearnés del Aspe hasta la frontera del Somport. Ruta milenaria, lleva el nombre de Vía Tolosana, al confluir en Toulouse un importante nudo de caminos procedentes de centro Europa, Francia e Italia.

La capilla de la Virgen del Pilar al lado del puesto aduanero, indica el comienzo donde los peregrinos se disponen a afrontar la aventura por el tramo aragonés, siempre acompañados durante todo el trayecto por el río Aragón. Muy abrigado en un recodito, los restos del mítico Hospital de Santa Cristina, albergue de acogida más grande que hubo en España dedicado el peregrino y uno de los tres más famosos del mundo cristiano, nos da la bienvenida. Al otro lado bajando a la derecha, el poblado turístico de Candanchú, pionero de las estaciones de esquí en nuestra región, es el primer lugar habitado de nuestra ruta.

Una vez dejado atrás las ruinas del que fue castillo de Candanchú, el trayecto nos deja frente al valle de Río Seta, paso de acceso a la cumbre del Aspe y a la garganta de Borau, donde se encuentra la ermita de San Adrián de Sasau o de Sasabe. Más adelante en la canal Roya, observamos un embalse de producción hidroeléctrica y un poderoso "bunker" de piedra que sirvió en tiempos no muy lejanos de puesto de vigilancia. Poco después en lo alto de un cortado, el fuerte Coll de Ladrones, junto con la torre de Fusileros y torre Espelenuca (desaparecida), fueron mandados construir por Felipe II para salvaguardar la frontera. A la vista, Canfranc Estación o Arañones, tiene el privilegio de ser el pueblo más joven de toda la ruta jacobea. A continuación, siguiendo un sendero cuajado de variedades naturales, nos dejará a la entrada de Canfranc Pueblo o Quemado. De trazado típico santiaguista y durante décadas puesto aduanero como lo atestigua su famoso puente románico, llamado de los peregrinos. Ricos prados y un paisaje cambiante con pequeños bosques y riachuelos donde semioculto hay un dolmen y próximas a la entrada del poblado, las grutas de Villanúa. La Villanova fundada por las legiones romanas, conserva en su interior un pintoresco urbanismo, encanto de su pasado medieval.

Desde el puesto fronterizo situado a una altura de mil seiscientos cuarenta metros, hemos bajado a setecientos cinco. Cambios climáticos, transformación de los arroyos en ríos, variación paisajística, de la naturaleza y un largo etcétera, son circunstancias que no se dan en todo el Camino de Santiago. Verlo para comprobarlo.

Continuamos la ruta por Aruej, lugar semideshabitado, conteniendo una preciosa ermita románica en franco deterioro. Marchando de nuevo, a la salida hay que ir por una pista por donde discurre un canal cubierto casi en su totalidad, cuyo final pasando unas praderas de buen pasto, nos dejará en Castiello de Jaca. Cruzando carretera y cauce del río en donde se conservan tres pilastras de un puente medieval, nos adentramos en la Garcipollera (o calle de las Cebollas), aquí solitaria se conserva la iglesia románica de Iguacel. La vía del ferrocarril y después la pista forestal, nos llevarán al puente de Torrijos y ermita de San Cristóbal, muy cercanos a la fuente de la Salud, donde estuvo ubicado en la Edad Media un hospital para leprosos.

Es la entrada de Jaca, primera capital de Aragón, figurando en el pasado con los nombres de Pacca e Iacca. Gocemos de los encantos que nos ofrece esta ciudad. Catedral, Museo Diocesano, Palacio de los Congresos y un sinfín de variedades arquitectónicas y deportivas, anima la visita.

Proseguiremos nuestros andares por el camino de las Canteras o Mocorones, mencionados ambos en el temprano siglo VIII, conduciéndonos de nuevo a la orilla del cauce de nuestro fiel compañero, el río, que nos va a introducir en la gran depresión pirenaica, La Canal de Berdún, después de haber dejado atrás la Jacetania.

Por este valle que vamos a pasar, desde el comienzo nos vemos sorprendidos porque sus pueblos están separados de la orilla del Camino sobre promontorios cercanos, no dejar de visitarlos, por ellos no ha pasado el fenómeno del turismo, conservando sus gentes el don de la hospitalidad tradicional. El peregrino o senderista, encuentra en ellos típicas construcciones impregnadas por la personalidad que da llevar el sello jacobeo, rodeados asimismo de una vega fértil. La primera puerta, Santa Cilia de Jaca, es sin duda con Puente la Reina el máximo exponente de una floreciente era medieval, como lo demuestran sus monasterios y monumentos.

La construcción del pantano de Yesa, causa la desaparición del tramo tradicional, dividiendo el Camino en dos partes que confluyen en Sangüesa. A la derecha hay que caminar por el asfalto de la carretera Jaca-Pamplona. Escogemos el de la izquierda, donde nos aguardan pistas forestales o caminos vecinales poco concurridos, complemento que a la tranquilidad del paseo se suma un sobrecogedor paisaje, en el que destaca la cadena pirenaica y los montes de Artieda.

Arrés, en las faldas del monte Samitier, es el primer pueblo que se deja ver en este tramo, continuando con Martes. Pequeños silenciosos y familiares, demostrando en sus viviendas señoriales diversos estilos. Tierras de la extensa alta Zaragoza casi inéditas, destacan por el factor de saber conservar sus escasos habitantes el patrimonio artístico heredado, una prueba es la riqueza en orfebrería depositada en la iglesia parroquial de Mianos. Tesoros, restos de calzadas y testimonios arqueológicos romanos descubiertos en varios yacimientos, se convierten en todo un lujo cultural.

Ciudad de realengo Artieda, fundada entre los siglos I y II, mencionada documentalmente al principio de la reconquista del Reino de Aragón, guarda estructura de plaza fuerte medieval. Pero el deleite del Camino continúa ofreciendo joya tras joya y a la salida de un bosquecillo en medio de un claro, emerge la ruinosa San Juan de Maltray, primer monasterio construido en la ruta jacobea aragonesa y antecesor de San Juan de la Peña, dando paso al abandonado centro urbano de Ruesta, que a causa de la inundación de sus mejores tierras productivas por las aguas del embalse, dejó sin futuro a los habitantes del lugar. La ermita de Santiago a la salida, da acceso a una pista forestal ascendiente durante unos cuantos kilómetros, al finalizar y en su parte final, espera Undués de Lerda en el paraje de- nominado la Val d’Onsella, último pueblo de nuestra autonomía y cercano al mojón que marca la divisoria con Navarra, indicador de que nuestro viaje ha concluido.

VISITAS DE INTERÉS

-Campo de excavaciones arqueológicas en el Hospital de Santa Cristina.

Canfranc Estación o Arañones

• Fuerte Coll de Ladrones
• Edificio de la estación, de estilo victoriano.
• Iglesia parroquial con diseño de Manuel Fisac.

Canfranc Pueblo o Quemado

• Calle Albareda de trazado lineal, característica de los pueblos jacobeos, con algunos edificios propios de la zona.
• Puente de los peregrinos, de origen romano con reformas medievales.
• Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, con puerta gótica tardía del siglo XVI.
• Restos de edificios emblemáticos que conservan motivos góticos aragoneses.

Villanúa

• En sus alrededores tres dólmenes y cuevas para la práctica de la espeleología.
• Viviendas señoriales con escudos heráldicos.
• Farmacia del siglo XVI.
• Iglesia parroquias dedicada a San Esteban con imagen románica.
• Puente medieval.
• Declarada Conjunto Histórico Artístico

Aruej

• Ermita románica del siglo: XII, en su interior pila bautismal cuadrada.
• Torre con ventanales góticos.

Castiello de Jaca

• Iglesia parroquial dedicada a San Miguel, románica, reformada en el siglo XVI, guarda arqueta de plata conteniendo reliquias de Santos traídas por un peregrino muerto en esta localidad.
• Custodia con relicario conteniendo una astilla de la Cruz donde murió Jesucristo, y una espina de la Corona.
• Declarada Conjunto Histórico Artístico

Jaca

• Catedral de Jaca, románica.
• Museo Diocesano de Arte Románico.
• Ciudadela, donde estuvo instalado el Burgo Nuevo o Burnao.
• Torre del Reloj o de la Cárcel, del siglo XV.
• Sepulcro de doña Sancha guardado en el convento de las Benedictinas.
• Iglesia de Santiago del siglo XI.
• Ram Capitán.
• Universidad de Verano.

Santa Cilia de Jaca

• Iglesia parroquial dedicada a Santa Cecilia del año 1646, con retablo renacentista.
• Monasterio de San Juan, construido en la Edad Media, reconstruido en el siglo XVII.
• Pardina de Cascallo, de arquitectura popular aragonesa.
• Portada del Ayuntamiento, del siglo XVI.
• Casa "Palacio", con puertas doveladas, ventana geminada y vanos, con chimenea altoaragonesa, edificada entre los siglos V ó XVI.
• Declarado Conjunto Histórico Artístico

Puente la Reina

• Ermita de San Babil, románica del siglo XII.
• Pilares de un puente románico de procedencia romana.

Arrés

• Iglesia dedicada a Santa Águeda del siglo XVI.
• Fortaleza gótica de los siglos XV y XVI,.
• Monasterio de Santa Columba del siglo XII.
• En el río, viejo molino harinero.

Martes

• Iglesia parroquial del siglo XV dedicada a la Virgen de Nuestra Señora de las Candelas, de estilo gótico.
• Casas de construcción popular, algunas señoriales, una de estilo barroco.
• Chimeneas de tipo troncocónico y en forma de paralelepípedo.
• Declarado Conjunto Histórico Artístico.

Mianos

• Iglesia parroquial dedicada a Santa María del siglo XII, con diversos añadidos.
• En el paraje denominado "Santa Eufemia" se encontró mosaico romano con inscripción.

Artieda de Aragón

• Villa romana con patio porticado y habitaciones con diversos pavimentos en el paraje de la Rienda.
• Varios yacimientos arqueológicos en Campo de Royo, Forao de la Tuta y otras.
• Iglesia dedicada a San Martín, románica, reformada en el siglo XVI.

Ruesta

• Casas fechadas del siglo XV con portal y ventanas góticas.
• Iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de la Asunción, gótica, con retablos del siglo X.
• Caserón de los Marqueses de la Cadena.
• Iglesia de Santa María del siglo XVI.
• Ermita de Santiago del siglo XI.

Undués de Lerda

• Ayuntamiento del siglo XV, reformado en el siglo XVII.
• Iglesia de San Martín del siglo XVI, con pila bautismal del siglo XIII, y retablo renacentista del siglo XVI.
• En sus alrededores existe la fuente Faola, de propiedades minerales.
• Destaca a su entrada la calzada romana conservada en tramos en perfecto estado.

DISTANCIAS APROXIMADAS EN EL RECORRIDO DEL CAMINO DE SANTIAGO A SU PASO POR ARAGÓN

Puerto del Somport -6- Canfranc Estación -4- Canfranc Pueblo -4- Villanúa -2- Aruej -6- Castiello-de Jaca -7- Jaca -15- Santa Cilia -11- Puente la Reina -3- Arrés -4-Martes -4- Mianos -1- Artieda -3- Ruesta -6- Undués de Lerda -1- Límite mojón -7- Sangüesa.

El total del trayecto de la ruta jacobea en Aragón desde el primer indicador en la aduana hispano-francesa hasta el último en el limite con la autonomía de Navarra, es de unos 94.

La travesía se presentaba con un recorrido exigente, pero sin ninguna dificultad. Tras formar un grupo inicial de 18 personas, explicar el recorrido y concienciar a la gente de que no iba a ser un paseo, esperamos la llegada del día uno con muchas ganas, ilusión y nerviosismo, sobre todo los que la afrontaban por primera vez.

Al final, el día llegó, y tras meternos en el autobús, por fin, ¡la travesía había comenzado!

Primero en el autobús hasta Sallent, donde comimos e hicimos las últimas compras.

Después del reposo de la sobremesa empezó la marcha con dirección al llano Cheto, en el camino a Respomuso. Nos sentíamos fuertes, aunque notábamos el peso de las mochilas. Tras la Sarra, las primeras cuestas y el ritmo de marcha que empieza a descender. La etapa fue de aclimatación, para entrar en contacto con el medio.

Al día siguiente, 2 de agosto, nos esperaba la primera etapa con gran desnivel, que nos iba a llevar hasta los ibones Azules, pasando por el collado e ibón de Tebarray. El cielo estaba con nubes y claros, pero al final, aguantó. Se coronaron los picos de Tebarray (2.796 mts) e Infiernos (3.082 m), las primeras cumbres, aunque no iban a ser las úni cas. También nos encontramos los primeros neveros que produjeron algún que otro patinazo.

El tercer día amaneció lloviendo, pero esto no nos impidió seguir nuestro camino, que hoy nos llevaba hasta el refugio de Wallon, ya en Francia. La etapa se realizó casi en su totalidad entre la niebla, teniendo algún que otro despiste en el camino. Al caer la tarde, ya con las tiendas montadas, las nubes desaparecieron, quedando una bonita noche para ver las estrellas. Esta tarde se unieron varios compañeros más a la travesía.

Llegó el 4 de agosto y con él, el objetivo de llegar hasta las Oulettes de Gaube, a través del valle y collado de Aratille, la cabecera del valle de Bujaruelo y el puerto de Mulos. Esta resultó ser una de las etapas más bonitas de la travesía, con el macizo del Vignemale y su imponente cara Norte. En esta etapa tuvimos una nueva incorporación, pero también hubo el primer abandono. Durante el día disfrutamos de un cielo despejado, pero por la noche cayeron dos dedos de granizo y mucha agua haciendo ceder a las tiendas menos resistentes.El 5 de agosto amaneció algo nublado, pero se fue despe jando. Hoy la travesía nos llevaría hasta el valle de Ossau, donde acamparíamos, pero antes la mayoría subimos al Petit Vignemale (3.032 m), después, menos dos que decidieron subir a la Pique Longue (3.298 m), el resto siguió hacia el valle.

El sexto día fue de descanso. Dos horas hasta Gavarnie. Compramos, bebimos, comimos, descansamos y, al final de la tarde, reemprendimos la marcha para buscar un sitio donde plantar las tiendas en el valle de Poney Aspe. Al final de la tarde el tiempo empeoró, incluso llovió, pero eso no impidió la sesión de chistes antes de ir a dormir, como había pasado la tarde anterior.

Al día siguiente amanecimos cubiertos por la niebla. Nuestro objetivo los llanos de Millaris. Decidimos hacer dos grupos, unos irán directos, por la Brecha de Rolando y la gruta de Casteret, y otros intentarían hacer la cresta que une el Casco (3.006 m), con el pico de Marboré (3.248 m). Los primeros, aunque con alguna dificultad en los neveros, llegaron al destino sin novedad. Los que iban a hacer la cresta, coronaron el Casco y la Torre (3.009 m), pero después, entre la niebla, sonó el trueno y con él nuestro camino giró rápidamente en dirección al refugio de Góriz, para luego volver al encuentro de nuestros compañeros. Cuando llegamos a Góriz, paramos a descansar, y al rato empezó una trágica tormenta. Los que estábamos en Góriz no podíamos salir por la intensa lluvia y abundante aparato eléctrico. A los que acamparon en Millaris, a parte de no poder dormir y mojarse hasta los huesos, no les pasó nada más grave.

El 8 de agosto salió un día bastante despejado. Al final, nos encontramos todos en Góriz, sanos y salvos, aunque con pena tras enterarnos de lo sucedido en Biescas.

El destino ahora es San Vicenda, teniendo que cruzar el cañón de Añisclo. Este día también se hacen dos grupos. El más numeroso bajó por el barranco de Fuen Blanca, hasta el fondo del cañón, para luego subir al refugio de San Vicenda. El otro grupo ascendió a la punta de las Olas (3.002 m) y pico Navarro (3.026 m), quedando sin ascender el Soum de Ramón y pico Rabadá a causa del mal tiempo al final de la tarde, todos estábamos juntos en San Vicenda.

El día siguiente, 9 de agosto, tenía como final Escuaín, pero pasando antes por Bestué, para comer y llamar por teléfono a nuestras familias. Fue una etapa de transición, pensando en la cena que nos esperaba en el albergue de Escuaín.

La décima etapa se desarrollaba entre Escuaín y el camping "Los Vives", en Saravillo, en la cual también tuvimos varias bajas. La etapa discurrió por zonas de media montaña. Este día tuvo un aliciente cultural con el dolmen de Tella y la visita voluntaria al pueblo de las brujas. Ya en el camping, nuestro destino era la ducha, una ducha en condiciones, hasta con agua caliente. Después compramos algo de comida, lavamos la ropa más sucia y después a cenar. Por último celebramos el cumpleaños de M.ª José en el restaurante del camping.

Al día siguiente, coincidiendo con la resaca del cumpleaños, aparecieron los primeros problemas sanitarios de la trave sía, en la etapa que nos llevaría hasta Virgen Blanca. Por suerte, la etapa no era muy exigente y parte de ella, los más afectados y cansados, pudieron hacerla en coche. Los problemas se fueron solucionando y todo volvió a la normalidad, unos cenando en el bar-restaurante, y los otros fuera, en el césped. Esa noche, dos de los componentes de la travesía fuimos a dormir al refugio de Viadós, con la intención de hacer los picos de Eriste (3.053 m) y las Forquetas (3.007 m).

La etapa duodécima, discurría desde Viadós hasta el Forcau, en el valle de Eriste. La etapa discurrió con normalidad. Casi todo el mundo hizo el pico de la Forqueta, aún con el desnivel acumulado desde Viadós de 1.300 m.

Esa noche fue la más fría, las tiendas se quedaron heladas. La última etapa completa de alta montaña, la decimotercera, tenía como final el ibón de Escarpinosa, en el valle de Batisielles.

Esta etapa no tuvo mucho desgaste, ya que no había mucho desnivel, aunque algunos aún tuvimos fuerzas para subir el Pico Escorvets (2.902 m), magnífica atalaya de la zona oriental del Pirineo aragonés. Ya en el ibón, cayó el respectivo chapuzón, aunque rápido, ya que la temperatura del agua era bastante baja.

La última noche se pasó intentando no pensar en que al día siguiente estaríamos en Zaragoza. Mirábamos a las estrellas, intentando descubrir nuevas constelaciones, o tal vez algo que nos hiciera quedar por algunos días más en la montaña.

El último día se notaba la tristeza en los rostros, todo era bajada. Camino de Benasque, nuestra meta, a la que nadie quería llegar, pero que cada vez estaba más cerca. Ya en Benasque, tras una rápida comida, cogimos el autobús dirección a Zaragoza, pero con un pequeño incidente en el camino. Huesca estaba en San Lorenzo, y al salir el autobús de la estación, rompió un cristal contra una caseta de las ferias. Tras hacer el transbordo a un autobús nuevo, seguimos el viaje a Zaragoza, planificando, antes de llegar, la siguiente salida. Cuando estábamos ya en Zaragoza, algo nos impedía separarnos. Tantos días juntos compartiendo todo, y ahora decir adiós a los amigos que ya has conocido, pero con los que has compartido dos semanas que se te quedan grabadas para siempre.